Celulite - O que é?

O que é a celulite?

A "celulite" é o termo técnico mais usado, que dividido significa:

• "celu" - célula; 
• "lite" - inflamação.

Ou seja, uma inflamação nas células, neste caso, células adiposas (de gordura).

Não é o termo mais correcto, visto que uma inflamação sugere sempre um mal-estar e febre, sendo apropriado o tratamento com recurso a antibióticos e anti-inflamatórios. 
No entanto, a celulite é uma doença, podendo ser tratada de forma inteligente e combinada, sem o recurso a fármacos.
O termo mais correcto é hidrolipodistrofia ginóide, ou seja:

• "hidro" - água
• "lipo" - gordura 
• "distrofia" - distúrbio
• "gin" - forma de
• "óide" - mulher

Ou seja:

Hidrolipodistrofia - Celulite com retenção de água. Normalmente com grau I e II.

Lipodistrofia - Celulite com acumulação de gordura. Normalmente com grau III e IV.

Esclarecido este ponto, vamos lá perceber o que é afinal, a "celulite"?

Este termo designa a acumulação hipodérmica de depósitos de gordura e toxinas que dão aos tecidos um aspecto infiltrado fazendo com que essas células fiquem cheias e endurecidas (o que pode ser doloroso), deixando o local com desníveis (ondulações e retracções) e nódulos, dando à pele o aspecto de casca de laranja.

Ou seja, na hipoderme temos os adipócitos que são células de gordura. Eles acumulam resíduos e toxinas que têm de ser libertados pela corrente sanguínea. Os nossos vasos sanguíneos, por algum motivo ainda desconhecido aumentam a sua permeabilidade, dilatando, e vai haver a saída de líquidos para os tecidos extracelulares, acumulando-se aí, formando o edema (inchaço). Ao acumular-se, os tecidos extracelulares vão comprimir os vasos sanguíneos e comunicar cada vez menos com os adipócitos, logo, mais difícil será a expulsão de lípidos para a corrente sanguínea e linfática. Isto é um círculo vicioso que origina a celulite. 

Paralelamente a esta situação, ocorre ainda uma mais grave, chamada de fibrose, que é uma produção em excesso, de tecido conjuntivo que vai envolver os adipócitos.

Se no início, a celulite podia ser um problema estético, no decurso da sua evolução natural, pode mesmo transformar-se numa doença incapacitante, principalmente acompanhado com excesso de gordura. Por isso, é sempre importante fazer uma alimentação equilibrada acompanhada pelo seu médico ou nutricionista.

Causas

• Hereditariedade;
• Sedentarismo;
• Idade;
• Tabagismo;
• Alimentação desequilibrada;
• Desequilíbrio hormonal;
• Problemas circulatórios;
• Uso de anticoncepcionais orais;
• Vestuário e calçado inadequado;
• Sal;
• Bebidas alcoólicas;
• Obstipação e meteorismo;
• Erros de postura (demasiado tempo a pé ou sentado);
• Stress (aumenta a secreção de estrogénios)

Como se manifesta e sua detecção primária:

Primeiramente, manifesta-se quando começa a haver aumento do volume dos adipócitos (células de gordura) que se projectam para cima causando compressão sobre as fibras de colagéneo que traccionam a superfície da pele para o interior (repuxam a pele como se fosse um colchão de molas), provocando os "furinhos" mais conhecidos por "casca de laranja", como podemos ver na imagem abaixo:

Partes mais atingidas

• Glúteos;
• Quadril;
• Coxas;
• Braços;
• Abdómen;
• Queixo;
• Joelhos;
• Pescoço.

Graus de celulite:

• Grau I - Não é visível a olho nu. Apenas um aumento dos adipócitos e dilatação dos vasos devido a questões hormonais, por exemplo. Formação de edema interno;
• Grau II - Não visível a olho nu, apenas se apertarmos. Há maior compressão dos vasos. A epiderme desidrata e fica mais fina. Aumento do edema e sensibilidade ao toque;
• Grau III - A celulite já está instalada e é visível a olho nu com casca de laranja. Isto causa lesão de alguns tecidos e retenção de toxinas, nódulos maiores e sensibilidade aumentada.
• Grau IV - Vê-se tudo o que se instalou no grau III, acrescentando os nódulos dolorosos.

Pode aparecer em qualquer pessoa?

Sim.

Se tiver uma vida sedentária, não praticar exercício físico, não beber água, ter uma alimentação rica em gorduras e fritos e outros factores descritos acima, pode formar-se a celulite. 

São mais afectadas as mulheres, devido à quantidade de estrogénios presentes no organismo. Na puberdade, 7º mês de gestação e na menopausa são os picos maiores para aparecer celulite. No entanto, a disposição das fibras de colagéneo na mulher são a principal causa para ser tão visível a celulite, porque essas fibras dispôem-se da seguinte forma:

Como as fibras de colagéneo nas mulheres se dipõem na vertical, quando os adipócitos incham, é mais visível as "ondinhas" e a consequente casca de laranja.

Nos homens, essas fibras dispôem-se na diagonal, logo, não é tão visível.

Só que tem excesso de peso é que tem celulite?

Não.

Quem tem excesso de peso, tem celulite, no entanto, uma pessoa magra, pode também ter celulite apenas nos glúteos. O excesso de gordura, é sem dúvida, uma das causas para ter celulite cada vez mais visível.

Uma nota importante:

Podemos ter celulite de todos os graus no corpo todo! Ou seja, de grau I no abdómen, por exemplo, grau II e III nos glúteos e IV no "cullote" (aqueles "papinhos" nas laterais dos membros inferiores).

A pele

A cada minuto que passa, desde que nos levantámos até que nos deitámos a nossa pele, principalmente a do rosto, é a que mais agressões sofre, devido às poeiras que existem no ar e principalmente as condições climatéricas.

Para isso, devemos ter um cuidado redobrado com a nossa pele desde manhã, para a proteger das agressões do resto do dia.

Mas, vamos lá perceber este órgão tão grande e importante que é:

A NOSSA PELE!

Em anatomia, a pele faz parte do sistema Tegumentar. É constituída por 3 camadas:

• Epiderme
• Derme
• Hipoderme (embora muitos manuais não considerem que esta camada faça parte da pele, vou abordá-la também)

A Epiderme, que é a mais externa e mais fina, tem as seguintes características:

• Não tem vasos sanguíneos (quando nos cortamos e sangramos, é porque já chegamos à derme);
• É constituída por 5 camadas (de baixo para cima: camada basal, camada espinhosa, camada granulosa, camada lúcida e camada córnea. É aqui nesta última camada que se encontra a queratina da nossa pele. As células mortas que se encontram no nosso corpo, são formadas devido a este fluxo ascendente de camadas, começando na camada basal até à camada córnea, onde vão sair.);
• Contêm melanócitos (também podem ser encontrados na derme. São células que produzem melanina, dentro de umas "bolsas" chamados melanossomas);
• Encontram-se as Células de Langerhans (que são responsáveis pelo nosso sistema imunitário, mas que facilmente são lesadas pelos raios U.V.)

A pele pode ser espessa ou fina.

A pele espessa encontra-se em áreas sujeitas a pressão, como palmas das mãos, plantas dos pés e pontas dos dedos. Em áreas sujeitas a mais pressão, o número de camadas na camada córnea aumenta e aparecem as chamadas calosidades.

A pele fina, encontra-se nos restante corpo e é mais flexível do que a pele espessa.

A Derme, tem como função dar à pele e consistência, firmeza e resistência, mas também determina as imperfeições que surgem com a idade (por isso, devemos tratá-la e preveni-la de agressões, desde jovens, e não quando o problema já está instalado).

É a camada mais rica, porque contêm:

• Vasos sanguíneos;
• Nervos;
• Fibras de colagéneo e elastina;
• Órgãos sensoriais (como os de tacto, pressão, calor, dor, frio);
• Glândulas;
• Folículo piloso.

As principais células da derme, são os fibroblastos, que são células em forma de fibra. Eles lubrificam as fibras de colagéneo e elastina quando a pele se movimenta.

Glândulas sebáceas e sudoríparas:

As glândulas sebáceas segregam sebo, que vai lubrificar e nutrir os pêlos, por exemplo. O sebo tem propriedades antifúngicas, anti-bacterianas e auxilia a manutenção da textura da pele.

As glândulas sudoríparas, segregam suor, que vai hidratar a pele, protegê-la e regular a tempartura quando está muito calor.

O suor não tem cheiro!

Aliás, o suor é constituído quase por 99% de água.
O  que acontece é o seguinte:

Existem as glândulas sudoríparas écrinas e apócrinas.

• Écrinas - Já nascem connosco; Existem em maior quantidade no nosso organismo, principalmente nas palmas das mãos e plantas dos pés.
• Apócrinas - Activam-se na puberdade, ou seja, na altura em que há uma maior descarga de hormonas e um aumento do sistema piloso. Segregam um sebo mais espesso. Com as bactérias da nossa roupa, dos pêlos e das condições ambientais, o suor apócrino em contacto com elas, é que vai originar um cheiro desagradável. Aparecem mais nas axilas, região ano-genital, umbigo e região mamária.

No esquema abaixo, podemos ver pormenorizadamente que:

• O folículo piloso (onde nasce o pêlo), é alimentado por vasos sanguíneos dentro de um bolbo. Ele tem sempre associado a si uma glândula sebácea (em cima à direita) e um músculo erector do pêlo (abaixo da glândula) que é estimulado quando há sensações de frio ou arrepios.
• Temos as glândulas sudoríparas, que segregam o suor para o exterior. Uma delas (écrinas), como nascem connosco, aparece sempre sozinha e as apócrinas, segregam depois junto com o pêlo.
• Os vasos sanguíneos, que irrigam toda a derme, folículo piloso, receptores nervosos, etc...
• Póros sudoríparos;
• Hastes de pêlos.

Fases de crescimento do pêlo

O pêlo compreende 3 fases:

1. Fase anagénica/activa- É o período onde o pêlo cresce mais, pois há uma maior proliferação de novas células na base do pêlo e forma-se um novo bolbo piloso. Pode durar entre 2 a 3 anos, mas no couro cabeludo pode ir até aos 8 anos.
2. Fase catagénica/transitória - Curto período de repouso onde a proliferação celular diminui até acabar e os pêlos sofrem uma regressão de até 1/3 das suas dimensões anteriores ficando cada vez mais próximos da superfície do couro cabeludo. Pode durar em média 3 semanas.
3. Fase telogénica/repouso - O pêlo entra em repouso e não cresce e no fim da fase telogénica, o pêlo velho solta-se da papila dérmica e cai. Esta fase dura entre 4 a 5 meses. 

Factores que levam à queda do cabelo:

• Dieta
• Parto
• Stress
• Doenças, etc.

Distúrbios do sistema piloso:

• Hirsutismo - Crescimento exagerado de pêlos, nas mulheres, em zonas tipicamente masculinas.

• Hipertricose - Excesso de pêlo no corpo todo, devido a factores genéticos.

  

Distúrbios das glândulas sudoríparas:

• Hiperhidrose - Excessiva produção de suor.

Factores: 

1. Problemas da tiróide
2. Menopausa
3. Obesidade
4. Doenças psiquiátricas.

• Hipohidrose - Diminuição da produção de suor.

Factores:

Oclusão dos póros devido ao espessamento da camada córnea;

Ausência congénita de póros sudoríparos;

Disfunção hormonal;

Ausência de glândulas sudoríparas.

• Anidrose - Ausência total da produção de suor
• Brumidrose - Cheiro desagradável
• Cromidrose - Suor com cor.
• 
  

Funções da pele

Função Protectora:

A pele constitui uma barreira mecânica que actua como uma estrutura vital de defesa. Uma das suas funções fundamentais é a de protecção contra traumas e agressões, protecção de micróbios, agentes tóxicos, radiações electromagnéticas, flutuações de temperatura e perda de fluidos.

Esta função, divide-se em:

1. Desgaste - reparação - A nossa pele tem a capacidade de se reparar, por exemplo, em feridas, colmatando esse desgaste com a produção de mais queratina. A derme é dotada de uma capacidade para iniciar ou facilitar processos biológicos de reparação da epiderme, quando esta se encontra lesada.
2. Impermeabilidade - A principal barreira e via de absorção é o estrato córneo, ou seja, a camada mais exterior da epiderme. Assim, ela proporciona uma protecção ao tecido subjacente em relação ao ambiente externo. Uma pele, é tanto mais permeável quanto mais lipossolúvel for, ou seja, quanto mais a pele for oleosa, mais protecção tem.
3. Equilíbrio hidroelectrolítico - Tem a ver com a eliminação de água e sais através da transpiração. Este fenómeno é regulado pelas glândulas sudoríparas e o estrato córneo.
4. Protecção de invasão por microorganismos - A pele húmida é mais facilmente afectada por bactérias e fungos, assim como quando há uma ferida aberta, há mais probabilidade de infecção.
5. Termorreguladora - A pele está preparada para aguentar com temperaturas entre os 20º e 40º, dependendo dos ambientes. Na circulação sanguínea, os vasos sanguíneos dilatam (vasodilatação), e no frio conservam esse calor pela vasoconstrição.

Função Melanocítica:

A distribuição da melanina é o factor mais importante na coloração da pele. É ela que absorve as radiações e impede que se danifiquem as camadas da pele. Também têm um importante papel de protecção

A melanina encontra-se nos melanócitos, que por sua vez se aglomeram em sacos, chamados de melanossomas. Também tem um papel contra o envelhecimento prematuro induzido pelo ambiente.

A genética, a exposição solar e as hormonas estimulantes da produção de melanócitos, determinam o número de melanossomas presentes nos queratinócitos, e consequentemente, a cor da pele.

Função imunológica:

As células mais importantes responsáveis pela nossa imunidade são as chamadas células de Langerhans. Estas células derivam da medula óssea, e possuem receptores que permitem a fixação das substâncias estranhas e até dos vírus. São também portadores de zonas receptoras dos anticorpos, que aquando de uma infecção, elas se movem com os vírus até aos gânglios linfáticos, onde os destroem.

No entanto, a sua acção é reduzida pelas radiações UV.

Função de Comunicação:

A nossa pele, como é vista a olho nu, tem um factor importante a nível da comunicação do exterior para o interior e vice-versa., funcionando como um espelho do interior do indivíduo.

Estados de humor, condições de saúde e alterações emocionais, são traduzidos por reacções e alterações da nossa pele - o odor, a cor e o seu aspecto indicam sentimentos (por exemplo, corar ou suar num momento constrangedor).

Também é na nossa pele que se encontram os receptores sensitivos de dor, calor, frio, tacto - é uma forma de comunicação dos estímulos do meio ambiente ao nosso cérebro, permitindo uma resposta adequada a cada estímulo.

Síntese de Vitamina D:

A síntese de vitamina D na nossa pele ocorre por efeito da luz solar e é necessária ao metabolismo do cálcio e fósforo. No entanto, para ocorrer essa absorção, é necessário ingerirmos alimentos ricos em lactose, como leite e derivados, para que ocorra essa absorção.

Nota: Não adianta beber leite com café, para termos cálcio, já que o café corta o efeito do cálcio no leite!


A Hipoderme, tecnicamente não faz parte da pele. É formada por tecido conjuntivo frouxo, intercalada por células de gordura, e une de maneira pouco firme a derme aos músculos e ossos subjacentes. é constituída essencialmente por tecido adiposo onde desliza a pele e armazena energia.


As gordura serve como:

• Reserva de energia
• Protecção de choques
• Protecção contra o frio.

Ninguém gosta de ter gordurinha a mais, mas num peso certo, ela faz falta. Quer queiramos, quer não, precisamos dela. :)))

Qualquer dúvida, não hesitem: duvidasestetica@hotmail.com

Maquilhagem de noite

Todas nós, quando pensamos em sair à noite, pensamos em nos arranjar mais um pouco, apostando numa maquilhagem mais sofisticada.
À noite, em ambientes escuros com iluminação incandescente e diferente do dia-a-dia, devemos optar por ser mais arrojadas, pensando naquela noite como uma noite especial para nós. Mesmo que não seja, devemos tratar-nos de forma diferente e marcar a diferença, tanto pela sensualidade, pelo convívio ou até mesmo pela maquilhagem.

Então vamos a ela!

A maquilhagem de noite, pede:

• Um toque de fantasia de acordo com cada pessoa;
• Jogar com a bijuteria e roupas que leva ;
• Usar mais brilhos e iluminadores em pontos de luz (como abaixo das sobrancelhas, canto interno do olho e maçãs do rosto);
• Use um lápis preto ou eyeliner para delinear a pálpebra superior, para ficar com um olhar mais marcado;
• Por cima do lápis, passe um pouco de sombra escura, para o fixar melhor durante toda a noite;
• Optar por tons mais escuros, não sendo obrigatório;
• Nos lábios, pode optar por um gloss ou por um batôn de cor que combine com os olhos e de acordo com o seu gosto;
• Coloque bastante rímel para dar um ar mais dramático;
• Opte por uma base mais protectora, muito bem espalhada, camuflando todas as imperfeições.

Nota - Se vai usar tons escuros, nunca se esqueça de antes de começar a maquilhagem, colocar sempre bastante pó solto por baixo do olho, para não cair nenhuma sombra escura para cima da pele, correndo o risco de esborratar a maquilhagem toda.

No final, está linda e pronta para a festa! ;)

Correcção de sobrancelhas

Neste tema, vamos aprender a corrigir as sobrancelhas de acordo com os rostos de cada pessoa.

Primeiro de tudo, temos de saber muito bem por onde começar. Aqui vai uma imagem simples que dá para perceber que:

• A sobrancelha tem de começar na linha que faz conjunto com a asa inferior do nariz e canto interno do olho (A);
• A sobrancelha tem de fazer o arco na linha que faz conjunto com a a asa inferior do nariz e centro da íris do olho (B);
• A sobrancelha tem de acabar na linha que faz conjunto com a asa inferior do nariz com o canto externo do olho (C).

Agora vamos aos rostos:

Rosto Oval

   

• Sobrancelha ligeiramente angulada;
• Linha interior fina e pouco ascendente;
• Ponto alto disfarçado para o exterior do rosto;
• Ponta alta.

Rosto Quadrado 

  

• Linha interior ascendente e larga;
• Ponto alto disfarçado até ao exterior;
• Ponta bastante fina;
• Sobrancelhas angulosas, rectas com uma curva mais acentuada na ponta.

Rosto Redondo

 

• Sobrancelha ligeiramente angulada;
• Linha interior muito ascendente e larga;
• Linha exterior muito descendente e fina;
• Ponta desenhada fina.

Rosto Rectangular (Longo)

 

• Sobrancelha recta;
• Linha interior larga e pouco ascendente;
• Ponto alto disfarçado para o exterior do rosto;
• Ponta desenhada alta.

Rosto Coração

  

• Sobrancelha angular;
• Linha interior ascendente e larga;
• Ponto alto acentuado;
• Linha exterior descendente e fina.

Correcção e maquilhagem de acordo com o tipo de olhos

Para estas correcções encaixarem na perfeição com os vossos rostos, vamos perceber qual o tipo de olhos que cada uma de nós tem.

Nunca se esqueçam:

O claro AUMENTA!

O escuro DIMINUI!

A correcta separação dos olhos entre si, deve ser tal, que entre a distância dos dois olhos se pudesse colocar um terceiro olho, como ilustra a imagem.

Olhos muito juntos

Este tipo de olhos, não mantêm a correcta separação entre si, por isso, temos de usar sabiamente a maquilhagem, para corrigir este pequeno defeito, tal como mostra a imagem acima. Mas vamos a algumas dicas:

• As sobrancelhas têm de ser corrigidas de forma a que o espaço que as separa seja igual à longitude dos olhos;
• Use sombra mais escura no ângulo externo e mais clara no ângulo interno;
• Aplicar eyeliner em linhas finas prolongando-o até ao exterior do olho.

Olhos redondos e salientes

Como pode ver na imagem, no antes e depois, conseguimos ver uma diferença notável. E porquê?

Porque para estes olhos, temos de colocar a sombra partindo do extremo interior e seguindo a direcção do extremo das sobrancelhas, difundindo um pouco a sombra a partir do centro até à pálpebra superior (a sombra será mais escura na parte exterior).

• O eyeliner deve ser aplicado tendo em atenção que seja um traço muito fino e um pouco afastado do início das pestanas superiores e inferiores, correndo o riso de acentuar ainda mais a forma redonda do seu olho.
• Aplique bastante rímel, principalmente nas pestanas superiores.

Olhos amendoados

Este tipo de olhos são mais fáceis de maquilhar, no entanto aqui vão algumas dicas:

• Utilize o eyeliner num leve traço de um canto a outro, sendo no canto exterior levemente levantado;
• Utilize sombras ascendentes (perto da sobrancelha), como mostra a imagem.

Olhos separados

Como já foi dito acima em olhos muito juntos, uma sombra clara no canto interno do olho vai fazer com que os olhos "se separem". Logo, para uns olhos separados, não convêm usar esta técnica. Então o que vamos fazer?

• A sombra escura no olho, dá a ilusão que o espaço entre os olhos é menor, por isso aplique uma sombra escura no canto interno prolongando para fora, aclareando para o exterior;
• Utilize o eyeliner seguindo o formato natural do olho, sem prolongar para o exterior.

Olhos descaídos

Este tipo de olhos, podem dar ao rosto uma sensação de tristeza e decaimento do próprio rosto. Por isso, todas as linhas devem tender a elevar os seus traços.

• Sombra de intensidade média no interior e depois mais clara;
• Eyeliner fino engrossando a partir do centro;
• Reforçar o rímel no canto externo;
• Não maquilhe a parte de baixo do olho.

Olhos Pequenos

Estes olhinhos precisam de ser aumentados, por isso, vamos lá:

• Use um lápis branco na parte de baixo do olho (onde normalmente colocamos o lápis pretoz). Para quem gostar de aplicar o lápis preto, pode fazê-lo, desde que coloque uma sombra mais clara na pálpebra superior;
• Depois de aplicar o lápis branco, esfume mesmo na linhas das pestanas inferiores com uma sombra mais escura;
• Utilize uma sombra mais escura por baixo das sobrancelhas;
• Não aplique rímel nas pestanas inferiores
• Coloque eyeliner em linhas que não se ligam no extremo exterior do olho, correndo o risco de o olho parecer mais comprido e não maior.

Olhos fundos

 

Neste tipo de olhos, a cor clara é a mais usada:

• Aplique sombras claras em toda a pálpebra excepto perto da sobrancelha;
• Perto da sobrancelha, use sombras rosa, salmão ou coral.
• Aplique eyeliner em linhas naturais junto às pestanas superiores e inferiores.

Maquilhagem da noiva

Se está a pensar em casar, parabéns! 

Para o dia "D", vou deixar aqui algumas dicas para ficar bem informada sobre a maquilhagem que vai escolher, ao fazer a prova e para o dia.

Nunca se esqueça, que a make up tem de ir de encontro ao estilo da noiva. Se não for hábito maquilhar-se, não deve aparecer no dia com um tom exagerado. Se gostar de cores fortes, devemos respeitar o seu gosto.

Na make up de noiva adapta-se técnicas e pontos genéricos de uma maquilhagem, dita "normal", mas aqui vão alguns truques!

10 dicas para uma maquilhagem perfeita da noiva:

1. Devemos optar por colocar pós translúcidos para conseguir dar um aspecto mate e aveludado, que contribuirá para a duração da maquilhagem e para as fotografias;
2. A make up da noiva, no final, deve ver-se como um todo sem imperfeições cutâneas;
3. Use uma cor nos olhos que harmonize com o seu ramo, por exemplo;
4. Não abuse no blush! É o pior inimigo das noivas, quando colocado em excesso;
5. Esqueça a ideia de que, como é um dia de requinte, tem de escolher uma maquilhagem branca ou muito clara. Primeiro, nas fotografias, deve notar-se que tem maquilhagem e segundo, os olhos é o que mais tem de sobressair no seu rosto;
6. Escolha cores que são mais frequentes numa noiva, e não uma diferente só porque está na moda. Um dia mais tarde a folhear o seu álbum, pode não gostar;
7. Peça sempre para usar maquilhagem à prova de água, sendo um dia de muita emoção! :)
8. Opte antes por um eyeliner cinza, azul ou castanho-escuro - estas cores são mais indicadas para o dia. Se a boda for mais aproximada da noite, aí pode optar por um eyeliner mais escuro.
9. Se vai casar no Verão, tenha em atenção se lhe colocam protector solar, pois com as fotografias, passear e a recepção ao sol pode ficar com um valente escaldão que se notará nas fotografias;
10. Como será o centro das atenções, leve sempre consigo um batôn (gloss, por exemplo) para retocar sempre que necessário.

Apresentação

Olá a todas!!!
Decidi fazer mais um de tantos blogues que já existem de estética! Aqui podem encontrar um pouco de tudo, dicas e conselhos de todas as vertentes da área, desde epilação, maquilhagem, massagem corporal, unhas de gel, manicure, pedicure, tratamentos de rosto e corpo, bem como um pouco sobre a nossa pele, suas funções e patologias. O blogue ainda está em construção, visto que o criei há pouco tempo.
Estou a acabar o curso de Esteticista/Cosmetologista e estou disponível para tirar qualquer dúvida que possam ter, ou desejarem ver algum vídeo de como fazer algo, podem fazê-lo, enviando para o seguinte mail:

duvidasestetica@hotmail.com

Espero ser clara e objectiva e esclarecer todas as vossas dúvidas.
Subscrevam!

Obrigada
:)

Maquilhagem

A maquilhagem já vem dos antepassados, em que os históricos há mais de 6.000 anos nos dizem que as mulheres e os homens usam cosméticos.

Foram os  chineses que começaram a usar a maquilhagem e os egípcios desenvolveram essa arte.
Os italianos transformaram o banho e os tratamentos de beleza em rituais religiosos.
Os gregos lançaram a moda da pele branca, em que aplicavam chumbo branco, que durante séculos estragou a pele da cara das mulheres.

Enfim, hoje em dia, o desejo de nos maquilharmos vai sempre crescendo e vivemos num mundo em que temos de estar em constante actualização e evolução.

A maquilhagem deve ser um prazer, deve ajudá-la a parecer e a sentir-se melhor.
Tem essencialmente 2 funções:

1. Transformar;
2. Proteger o rosto (essencialmente).

Deve, no entanto aplicar-se numa pele sã devidamente limpa e hidratada.

Primeiro de tudo, há que ter em conta as regras básicas para que obtenha um bom trabalho:

• Evitar as maquilhagens sofisticadas durante o dia;
• O tipo de maquilhagem de manhã não deverá ser igual para a noite;
• Será diferente no Verão (mais leve) ou no Inverno;
• Ter em conta a nossa personalidade, adaptando-a ao nosso género e modo de ser;
• Não esquecer o pescoço que faz linhas de transição com o rosto.

Pincéis

Para se obter uma boa maquilhagem, não é necessário ter à nossa disposição todos os pincéis possíveis e imaginários, no entanto ao escolhermos os pincéis correctamente, obtemos óptimos resultados.

Devemos ter em conta que um pincel demasiado suave, não deposita a cor correctamente, e demasiado rijo, irrita a pele. Por este motivo, devem ser de boa qualidade.

Nas imagens abaixo, podemos ver alguns dos pincéis e as suas utilizações:

 Pincel para blush, pó compacto ou pó solto.

 Pincel para esfumar, misturar, polir e finalizar a maquilhagem dos olhos.

 Pincel de sombra para depositar a sombra

 Pincel de base líquida

 Pincel de corrector e/ou lábios

 Pincel de lábios

Pincel para definir as sobrancelhas e delinear os olhos

 Pincel usado para "varrer" o pó solto que depositamos por debaixo do olho para que as sombras caiam lá, e não no rosto

  

Desenhado para trabalhar duplamente. De um lado, contêm um pente rijo, para pentearmos a sobrancelha e para a apararmos, se necessário. Também podemos utilizar o grupião para esse efeito(imagem à direita). Também pode servir como pente de pestanas, se o rímel ficar pastoso. Aí, passamos o pente junto da linha das pestanas e puxamos para cima. Do outro, uma escova para retirar o excesso de base e pó que se deposita na sobrancelha. 

De uma maneira geral, temos aqui os pincéis que mais se usam. Claro que cada marca tem o seu modelo e vários que fazem o mesmo efeito. É só começar a experimentar e adaptarmo-nos.

Para conseguir um efeito brilhante, temos outros acessórios que podemos utilizar:

Revirador de pestanas. É fantástico para quem tem pestanas pequenas e com pouca curvatura.

Bases

Ao pensarmos na maquilhagem , pensamos primeiramente na base. Sejamos sinceras, uma maquilhagem fica totalmente diferente com base e sem base, não é verdade?

Pois nos dias que correm, a oferta é tanta, que já nem sabemos o que usar. Aqui vão algumas dicas para a escolha da base e suas funções.

Primeiro, é de ressalvar que as bases não estragam a pele. De ínicio, acredito que sim, mas hoje em dia, dispomos de produtos de elevada qualidade, com bases com protector solar, anti-rugas, etc.

A base protege a cútis (pele) doa agentes externos como o frio, o calor e a poluição. Também, evita a perda de água da pele, contribuindo para a sua hidratação.

Quando bem aplicada, pode fazer com que qualquer pele pareça mais saudável e perfeita. O objectivo é deixar a pele com um ar tão natural quanto possível (o que por vezes, o que vemos na rua é o contrário :))

Bases em stick

Podem ser aplicadas com as pontas dos dedos ou com a esponja e dão cobertura total ou média.

As bases compactas combinam pó facial e base. Podem ser usadas por quem tem pouco tempo, pois aplicam-se com bastante rapidez.

Bases cremosas

 

As bases cremosas com emolientes são ideais para peles maduras e secas porque aumentam o teor de humidade na pele e de antioxidantes para proteger das agressões do meio ambiente.

Bases líquidas

Dão uma boa cobertura e surgem em diferentes acabamentos. Os hidratantes com cor e as bases em mousse dão uma cobertura mínima e são ideais para peles jovens.

As peles oleosa, preferem fórmulas não oleosas e enriquecidas com absorventes de óleo, de modo a evitar o brilho.

As peles normais, podem usar todos os tipos de base.

Em tempos quentes e húmidos, as bases não oleosas são ideias para todas as peles.

Como encontrar a base perfeita para o meu tom de pele?

Ao contrário do que se costuma ouvir, a base não se testa na mão, mas sim da linha do queixo. A base deve fundir-se com o tom de pele do pescoço e não com o da face. Se não encontrar a cor certa para si, pode sempre misturar vários tons de base.

A base deve ser sempre muito bem trabalhada, sem pressas, fazendo o contorno do rosto e dirigindo-se para o centro. Aplique também nos lábios e pálpebras.

Maquilhagem de correcção

Os correctores, podem ser usados para disfarçar telangiectasias (mini-derrames), círculos escuros, borbulhas, manchas e para uniformizar o tom de pele.

Para os problemas de pele azulada, olheiras e locais mais escuros, deve-se escolher um corrector com um meio-tom amarelado que seja um a dois tons mais claro do que a própria pele.

Para as borbulhas, derrames ou uniformizar o tom de pele, deve-se escolher um meio-tom amarelado próximo da cor da nossa pele.

Os correctores verdes, são óptimos para quem tem couperose (maçãs do rosto ligeiramente rosadas com frequência), rosácea (vermelhidão na pele) e locais avermelhados.

Podem ser aplicados com os dedos ou com um pincel, dependendo se for líquido, ou compacto.

Pó

Depois de colocar a base, acabe com o pó (solto ou compacto). Torna a pele mais suave ao toque, unifromizada, seca a base e fixa a maquilhagem. Também deve ser bem trabalhado e não apenas depositado. Nunca se deve escolher um pó mais claro que o da base, correndo o risco da pele ficar muito esbranquiçada e sem vida. Um tom muito escuro também não é o ideal, pois daria um efeito artificial à pele. Não é obrigatório usar em todo o rosto, mas principalmente nas zonas de brilho - testa, nariz e queixo.

Sombras

As sombras são indispensáveis para uma boa maquilhagem. Sem elas, não conseguimos dar o efeito que queremos ao olhar, sendo elas em pó ou em creme. Os nossos olhos são as feições mais características, mas também as mais sensíveis. São eles que reagem ao pó, à atmosfera carregada de fumo, à falta de sono, ao cansaço, à luz forte, etc.
Por isso, convêm protegê-los do pó e da luz forte usando óculos escuros ,mas também muito importante hidratar muito bem a sua pele delicada e fazer todos os dias uma limpeza minuciosa para retirar os restos de maquilhagem, mas também poeiras e células mortas.

Escolher sombras em pó ou em creme?


As sombras meio em creme, meio em pó são fáceis de aplicar, já que podem ser aplicadas num só gesto, mas a desvantagem é que com o passar do tempo vão desaparecendo ficando depositadas na pálpebra.

As sombras em pó, tendem a manter-se ao longo das horas, mas requerem maior precisão na aplicação.
As peles envelhecidas beneficiam com as sombras em pó.

Cores


Tons escuros - Afundam e encovam os traços. Faz um olho mais pequeno.
Tons claros - Fazem sobressair o olho, tornando-os maiores. Também podem ser utilizados como iluminadores no canto interno do olho, ou por baixo dos pêlos da sobrancelha para dar luminosidade.
Tons brilhantes - Dão um efeito fantástico, mas há que ter cuidado, pois dão um grande foco aos olhos, sendo por isso mais utilizadas em festas ou à noite.

Será que devemos usar a sombra da cor dos olhos?


Não necessariamente, mas o resultado será muito melhor se usarmos cores que acentuem a cor da íris.

Olhos azuis

Nos olhos azuis deve-se evitar usar a cor azul correndo o risco de ele ficar cinzento, no entanto podemos usar se for esse o efeito desejado ou se for bem trabalhado e misturado com outros tons.
Podemos usar - castanhos, dourados, negros, roxos, verdes, rosas.


Olhos verdes

Podemos usar - Cores caqui (beje escuro), castanhas com meios-tons amarelos, dourado, cinzentos.

Olhos castanhos

Podemos usar - Quase todas as cores, castanhos, carvão, mogno, azuis, roxos, dourados, cobres, lilás.


Olhos verdes acinzentados




Podemos usar - Carvão, preto, rosas, lilás.

Olhos castanhos esverdeados




Podemos usar - Dourado, castanho, cobre, verde, cinzento, preto.

Nota - As pessoas que usam óculos, para a miopia, por exemplo, os óculos têm a tendência para aumentar o olho, logo devemos usar neutros ou naturais e ter em conta a cor do olho.
Se por outro lado, o problema for a presbiopia, as lentes vão tornar o olho mais pequeno, logo, usamos sombras que lhes dão intensidade. Deve-se evitar o eyeliner na linha superior das pestanas.

Blush

Quando colocado na porção correcta e no local certo, pode fazer toda a diferença num rosto. O blush em creme ou em gel funde-se literalmente com a pele, é mais fácil de aplicar, mas as fórmulas em pó aplicam-se com mais rapidez. Deve escolher-se um blush com um ou dois tons mais escuro do que a pele.

O blush aplica-se sempre no final da maquilhagem! Em movimentos circulares dá um efeito de faces rosadas. Para percebermos melhor como aplicar um blush, aqui vai uma breve explicação de cada um dos rostos.

Rosto Oval

 Chamado "rosto perfeito", por combinar bem com qualquer tipo de maquilhagem se ser necessário muitas correcções.
Blush só nas maçãs do rosto, com movimentos circulares.

Rosto Redondo


 Corrigir o rosto sempre de forma a que se pareça o mais possível com um rosto oval, como por exemplo, escurecer ligeiramente os maxilares e a parte inferior das maçãs do rosto.
Blush nas maçãs do rosto salientes na diagonal para cima.

Rosto Quadrado


 Corrigir com tons mais escuros desde a testa, até ao maxilar inferior.
Blush mais concentrado nas maçãs do rosto.

Rosto Coração (triângulo invertido)


 Blush nas laterais e abaixo das maçãs do rosto.

Notas:

• Nunca aplique demasiado blush. Lembre-se: é mais fácil colocar do que retirar, por isso vá com calma e aplique aos poucos.
• Blush em pó é mais indicado para rosto com um elevado grau de oleosidade, por acaba por camuflar o brilho e é mais fácil de colocar.
• Aplique o blush em movimentos suaves e leves. Coloque carinho no seu pincel e o resulatdo final será fantástico.

Tons de pele

Pele negra: Tons avermelhados, sombras douradas, acobreadas, bronze e prata, cereja, terracota. Cores mais fechadas, como o azul marinho, verde escuro e petróleo. Batôn: Tons de vinho, ameixa ou uva.

Pele branca: Opte pelas cores frias , especialmente as de tonalidades marrom acinzentado, cinza, esverdeado e rosa claro, tons de vinho e café. Batôn: Pêssego, vinho, ameixa, rosa.

Pele morena: Sombras douradas, laranjas, acobreado, marron.Batôn: Rosa, vermelho, pêssego.

Loiras de pele clara: Tons rosados (rosa ou pêssego).

Orientais: Tons de rosa queimado, rosa antigo ou ameixa, verde, azul, preto. Batôn: pêssego ou rosa antigo.

Pele oliva/bronzeada/morena: Marrons rosados, sombras escuras e tonalidades vinho, beringela, preto. Batôn: Rosa antigo e rosas em geral.


Pele morena escura: Tons de vinho e café. Batôn: Cor de uva, castanhos avermelhados, castanho claro.